L’histoire de la gastronomie asiatique en France n’a rien d’un conte de fées. C’est plutôt une chronique de malentendus culturels, de simplifications industrielles, et d’exotisme sous vide. En bref, c’est une soupe aux goûts dilués, mijotée à feu doux pendant un siècle… Qu’ont en commun un potage pékinois au tofu, un sushi de saumon industriel et un sukiyaki – fondue japonaise – au bœuf ? Tous ont été digérés, au sens propre comme au figuré, par la France, où l’Asie fascine, dans les esprits comme dans les assiettes.

Sa cuisine, elle, intrigue, séduit, et s’est désormais largement imposée dans le paysage français. Derrière les nems du traiteur du coin et les plateaux de sushis des restaurants de la rue Sainte-Anne, à Paris (une artère festive d’ailleurs de plus en plus coréenne, et de moins en moins japonaise), se cache une histoire bien plus dense qu’un simple phénomène de tendance. Une histoire de déplacements, d’adaptations, et surtout de malentendus durables entre attentes françaises et réalités asiatiques.